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  染色工艺流程染色工艺流程是将染料分子牢固地锁定在织物纤维上的过程，以实现更持久的染色效果。

  在这个阶段，织物有必要进行预处理来去除尘土、油脂和其它污染物，以确保染料能够均匀地渗透到纤维中。

  在染色完成后，织物需要经过后处理来固定染料分子，并提高染色效果的持久性。

  最后，织物需要被晾干或通过烘干机来除去其中的水分，以完成整个染色工艺流程。

  在染色工艺流程中，还必须要格外注意一些其他因素，例如染料的浓度、染色时间、温度和搅拌速度等。

  因此，染色工艺应该要依据织物的特性和需求来做调整和优化，以获得最佳的染色结果。

  通过这个流程，能轻松实现染料分子牢固地锁定在织物纤维上，从而获得更持久的染色效果。

  印染厂做染色布的工艺流程染色布 - 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织工艺流程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。

  练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，拥有非常良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

  前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

  原布检验后，必须将原分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

  2) 烧毛：烧毛的目的是烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

  织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，进而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

  坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这样的一个过程叫退浆。

  棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。

  家纺常规工艺流程印染基础知识概论印染又称为染整，是染色或印花、后整理、水洗等的总称。

  一、简述：（一）、纯棉品种的流程1、前处理流程：一般白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→染色（印花）漂白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→增白→拉幅2、染色流程：打底/冷染/湿蒸→水洗→拉幅→（预缩）或轧光→整理3、印花流程：拉幅（整纬）上卷→印花→（蒸化）→（水洗）→拉幅→（预缩）或轧光→整理（二）、涤棉品种的流程1、前处理流程：一般白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→丝光→定型→染色（印花）漂白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→烘干（涤增白）→高温定型显色→丝光→（复漂增白）→拉幅（棉增白）2、染色流程：打底（染色）→焙烘→水洗→拉幅→（轧光）→整理3、印花流程：拉幅上卷→印花→蒸化→水洗→（预缩）或轧光→整理二、具体操作：坯布准备检查来布规格、产地、数量（包长、件数）与计划是否一致，必须相符后才可生产。

  翻缝1.测量纬度是否达标2.测量门幅折幅，记录长度3.查看外观有无断经，无法洗涤的油污等污渍。

  4. 拼布：注意两块坯布之间正反面，同面相拼5.缝头使用的线股，涤棉线股，缝头线要与坯布相同，即：纯棉布用纯棉线.缝头时看好正反面如有翻错及时纠正，不能漏缝，缝头时要求平、直、坚、牢、两边对齐防止漏缝、扭花、跳花、缝不齐，弹力布两边对齐拉直后再缝，幅宽相差太大时甩出，最后缝在幅宽相近的轴上。

  烧毛烧毛的目的：各种坯布在印染加工前必须将坯布表面和经纬之间有着的绒毛去掉。

  最后，在毛织物染整工艺完成之后，还需要对毛织物进行检测验证，以确保其符合客户的要求和相关的质量标准。

  在染整厂的生产的全部过程中，还需要对各个工艺进行严格的控制和管理，以确定保证产品的质量和生产效率。

  同时，还要关注环保和能源的问题，采用可持续发展的生产方式，为社会和环境做出贡献。

  3缝边工先检查胚布与流程卡上的数目，胚布能否符合，缝边不可以过宽， 2公分之内，从布头缝至布尾要平直，齐边。

  二拉缸（绳状缸）拉缸结构：缸体由不锈缸资料制造，主要配件：电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关能够正转反转。

  特点：能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，长处就是产量高，速度快，弊端：不可以生产拉架布，高档布料等。

  3染色时水位要放大，浴比 1：50 左右，低水位不可以开机运转，防备拉伤，擦伤。

  4拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加平均（防备有疋差）。

  5拉缸不可以生产高档布料，只好染要求低的产品，当前我们只好用来煮练印花胚布，染印花底色。

  三高温缸结构：由不锈钢资料组合而成，主要配件：主泵马达，导布轮，起落温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运转操作。

  特点：能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，简单易操作易懂，成质量量好，机器运转时出现结会自动报警。

  常有故障：机器运转时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运转时忽然停电等。

  解决方法：1、当布出现拉不动时，操作工应立刻考虑到主泵的冲力能否是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后边的布运转就会把前方的布压住，导至布拉不动，冲力应当调到适合为止。

  染色是指将染料与纤维进行化学反应，使染料与纤维结合，进而达到美化、改善纺织品性能、提高纺织品附加值的目的。

  印花是指在纺织品上印出各种图案、花型和文字等，以达到美化、装饰纺织品的目的。

  后整理是指对纺织品进行整理，以改善纺织品的手感、光泽度、柔软度、耐久性等，并使纺织品符合使用要求。

  总之，染整工艺是纺织品工艺流程中不可或缺的环节，它能大大的提升纺织品的品质和附加值，满足大家对纺织品的需求和要求。

  最全染整工艺流程简介染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为前处理、染色、印花、后整理等。

  前处理天然纤维都含有杂质，在纺织工艺流程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。

  前处理的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，拥有非常良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

  烧毛通常，从纺织厂进入印染厂之后，坯布首先应经过检验、翻布、分批、打印和缝头等工序，接着进行烧毛加工。

  原因①未烧毛的布面上绒毛过多，长短不一；②光洁度差，易沾污；③在后序染整加工中易掉毛，导致印染疵。

  烧毛目的①改善布面光泽；提高光洁度；②改善抗起毛起球性能（特别是化纤织物）；③改善风格，烧毛会使织物变得挺括、有身骨。

  关于烧毛详细内容请戳☞烧毛是什么？织物为何需要经过烧毛？退浆在织造过程中，经纱受到较大的张力和摩擦，易发生断裂。

  为了减少断经，提高织造效率和坯布质量，在织造前需要对经纱进行上浆处理，是纱线中纤维粘着抱合，并在纱线表明产生一层牢固的浆膜，使纱线变得紧密和光滑，来提升纱线的断裂强度和耐磨损性。

  退浆目的：上浆后浆料透入纤维之间，部分附于经纱表面，在提高纱线性能的同时，浆料污染染整加工液，阻碍纤维与染化料的之间化学作用，使染整加工难以进行。

  淀粉性质：①遇酸分解，②遇碱稳定，发生溶胀，③遇氧化剂可分解，④被淀粉分解酶分解。

  化学浆料：纤维素衍生物如羟甲基纤维素（CMC）、聚乙烯醇（ＰＶＡ）、聚丙烯酸类、聚酯类等。

  二、常用退浆方法1、碱退浆国内染厂应用最广泛的方法之一，但是退浆率不高，在退浆的同时尚可去除其他杂质。

  纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光、后整理。

  前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

  原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

  2) 烧毛：烧毛的目的是烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

  织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，进而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

  坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这样的一个过程叫退浆。

  棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。

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  染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织工艺流程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。

  练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，拥有非常良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

  前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

  原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

  2) 烧毛：烧毛的目的是烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

  织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，进而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

  坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这样的一个过程叫退浆。

  棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。

  4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。

  棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。

  煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。

  5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。

  漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显着的损伤。

  次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作便捷、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。

  双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。

  亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，对环境造成污染，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制造成，故在应用上受到一定限制。

  次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

  6）染色染色是一个很复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，全棉、涤棉、麻棉、毛纺呢绒、丝绸制品化纤制品、混纺制品、等等有的使用轧染、卷染就可以了，有的就一定要使用高温度高压力染色，有的只染一次，有的要多次上色。

  使用不同的染料也有不同的工艺，仅以基本的全棉布为例：虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不一样的温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,都是很精细的活. 。

  染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看要求的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对反应性染料教难控制,有可能会出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,能解决单染涂料的白点问题,成本相应增加). 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上. 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是不是培烘固色.培烘温度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.。

  7) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。

  棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。

  丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。

  染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。

  轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。

  以下是目前常见的纺织后整理的种类:，主要设备有：烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等。

  主要作用：1、磨毛2、轧光或者叫压光3、轧花或者叫压花4、植绒、转移烫花。

  5、涂层（a，干法涂层；b，湿法涂层；c，转移涂层也叫离心纸涂层）6、PVC压延、压花处理7、复合（a，TPU膜贴膜PTFE膜贴膜；b，面料复合）8、洗水、石磨、喷墨、固色处理。

  10、抗静电处理11、阻燃处理12、防紫外线、拉绒、磨绒、抗起球处理14、压皱起皱、发泡处理15、拉幅定型、柔软预缩等等处理纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料，对赋予面料特殊的功能和提升服用效果有着非常非常重要的作用。

  纺织物经过染色、印花以后，有时还要经过其他工序，如毛织物的缩绒、合成纤维纺织物的热定形等；在服用过程中要接触大气、汗渍，经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用。

  染料或颜料在纺织物上的染色牢度，与它们的化学结构、在纤维上的浓度和所处状态和纤维的性质有关。

  国际标准化组织(ISO)参照英国和美国的染化学会（SDC和AATCC）以及欧洲大陆牢度协会(ECE)等组织(见纺织标准)所定的标准,陆续制订了各项染色牢度的国际标准和测试、评定方法。

  中国也订有各项主要染色牢度的国家标准,如：①日晒牢度，也称耐光牢度，分为8级，以1级最不耐晒，8级牢度最好。

  各级都有一个用规定的染料按规定的浓度染成的蓝色羊毛织物参比标样，称为蓝色标样。

  试验时,将试样和8个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后，与蓝色标样作比较，评定试样的日晒牢度级别。

  由于日晒试验的时间比较久并受到气候平均状态随时间的变化的限制，一般多采用人工光源，常用的是氙气灯和碳弧灯，氙气灯的光谱能量分布与日光比较接近。

  ②耐洗牢度，分为褪色和沾色两种，分别用规定的灰色标样，分5级做评定,逐级的色差成几何级距。

  将试样与白布分开，褪色牢度根据试样洗涤前后的色差，用灰色褪色样卡对比评定。

  耐洗牢度的测试温度有95℃、60℃、50℃和40℃四种，按印染纺织物的使用上的要求而定。

  试验时，将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦，然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。

  对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度；对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。

  其他染色牢度可依规定条件做试验，将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数。